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所以摄影爱好者没必要深入去探究,只要简单了解即可，要深入学习可以看这里：http://www.cgan.net/book/books/print/packcolor/link/5-1-2.html1、必要的设备
摄影除了镜头、相机和三脚架外，其它一些设备也是需要的。
1）、背包。
如果要爬山和远足，双肩背包无疑是首选。但对保护设备来说，双肩背包却存在严重的缺陷。一方面设备的取放非常麻烦，逼迫我们更多地把设备拿在手里，这样碰撞的几率就大大增加；另一方面，双肩包不容易放稳当，容易导致倾倒滑落等事故；最致命的是常常会在忘记拉好拉链时，临时将包提起，使得机器或者镜头滚落。我自己曾经亲历、也看到过其他色友发生这样痛苦的事情，造成金钱和精神上的“重大”伤害。因此，某种程度上单肩背包可能更适合摄影人。
2）、多一块快装板或者滤镜。
使用三脚架摄影，携带了长焦镜头，如果更换镜头，需要在相机和镜头上拆卸和安装快装板是一件很麻烦的事情。同样，在同样口径的镜头上来回更换滤镜也令人头疼，因此多购买一块快装板或滤镜是一个花钱不多，却能带来极大便利的方法。
3）、圆偏振镜（CPL)。偏振镜对于摄影爱好者来说几乎是不可或缺的，且需随机携带。CPL不仅仅可以加深天空的蓝色，增加云彩的立体感，在其它许多场合也大有用途，如在野外拍摄人像尤其是水边时，能更为细腻地再现模特的肤色或消除水面的炫光。
便宜和贵的UV我很难分辨其拍摄效果，但好的CPL和廉价CPL的表现可以说是天上地下。好的CPL可让狗头拍出L头的油润色彩，而廉价CPL可以让L头的表现如同狗头一般干涩。因此，花大价钱买一块多层镀膜的高档CPL还是很值的。
其实仅需选购一枚高档大口径（如77mm）滤镜就可满足不同口径镜头的需要。便宜的转接环可让其它小口径的镜头共享这块宝贝的镜片。这样不仅经济，而且外出携带方便。我曾经购买了多枚镜片，后来才发现这个窍门，希望能给大家节约一些银两。
4）、纸和笔。这也是摄影包中不可缺少的工具，可以用它们记录下拍摄时的一些情况，利于回头的总结和回忆。我现在不再携带他们是因为我的相机有录音功能，可以为每张图片配上不超过两分钟的语音。
5）、为了能够随时打理镜头，镜头气吹和毛刷应随身携带。老西更是推荐长途外出时携带一把好的螺丝刀，以便随时紧固相机和镜头上的螺丝。
6）、数码伴侣。这个东西真的很讨厌。因为不要它，你就不能“放肆”的过“色瘾”；但带上它，就要带上若干电池以及电池的充电器等，很罗嗦。但现在4G或更大容量的微型硬盘已经降到2000元以内，同时数码伴侣的价格似乎越来越高，数码伴侣这类产品退出我们行包应该不远了。至少我购买4G微型硬盘后，就再也没有用过那个极不可靠的大嘴盘了。外出好几天时，携带笔记本电脑不仅方便而且放心。
7）、相机的电池无疑是数码的一个弱点。未购买或携带一块备用电池几乎是每个数码爱好者在拍摄时最先得到的教训。在寒冷的环境中，充满电的锂电池在三角架上也会很快“冻僵”，需要我们不时让他们轮流在内衣口袋里“暖和”过来才能保障使用。
2、了解你的相机和镜头；
无忌上的提问帖子有相当一部分都是由于作者没有认真读过说明书而匆匆发出的，比如镜头按钮是干什么的、何时防抖（IS)不能使用等等。
枯燥地阅读和购机后的试拍热情，我们容易倾向于后者。但了解相机和镜头最好的办法确实是不断地翻看说明书。不同的学习阶段，对说明书的理解会有不同，因此经常认真通读说明书是了解我们手中武器最好的办法。
3、根据情况设定相机；
认真研究相机的个人设置，可以根据我们的拍摄习惯和拍摄的场景不同而对相机进行相应的设定。这些个性设定有助于拍摄的快速和准确。比如，为充分发挥相机的潜力，获得最为清晰的图片，一定要将数码相机的图片大小设置为最大。
四、拍摄过程
（一）、准确设定白平衡
白平衡，简单地说就是拍摄现场中标准白色的再现情况。如果白色被精确还原表现，其它颜色也会被精确地还原－－因为白色是由其它颜色组成的。
传统摄影需要根据拍摄现场的光线来决定采用何种类型白平衡的胶片，如日光型还是灯光型等。数码摄影在拍摄时，首要考虑的问题也是白平衡的设定问题。许多人认为，如果用RAW格式拍摄，照片的白平衡事后是可以调整好的。需要指出，这是一个错误概念。拍摄时白平衡偏差太大，在很多情况下，事后是无法纠正回来的，尤其是复杂光线的情况下。因此，如同传统摄影事先选择胶片一样，数码摄影到达拍摄现场的首要工作也应是确定白平衡。
（二）、设定白平衡的若干方法：
1、依赖机器的自动白平衡功能。我的经验，根据现场情况选用机器的其它白平衡设定，如灯光或者日光，白平衡都不很准确，往往还不如自动白平衡效果来得好。在对白平衡设定没有太多经验的情况下，自动白平衡可以应付绝大数的场合，使用RAW拍摄时，事后也有相当的调整余地。佳能1系列的机器，自动白平衡功能比其它系列要更为精确一些。
小窍门：日出、日落的拍摄可以设定机器的白平衡为“多云”，色彩将更为浓郁；而用“荧光灯”模式拍摄夜景，天空将不再发红发黄而是呈献为某种深兰。(当然，这些也可以事后用RAW来调整）。
2、使用18％灰板或者白纸。推荐使用18％灰板，无论10D还是1DS2，我发现灰板设定的白平衡，图像色彩还原情况是无与伦比的。操作方法也有两种。一是，先用手动对焦拍摄一张现场光下的灰板或者白板，然后利用机器的手动白平衡设置功能将其定义为拍摄的标准白平衡，这在使用RAW和JPEG都适用。二是在使用RAW拍摄时，将灰板或者白板放置在拍摄现场中拍摄主体相同的位置，先拍摄一张，然后移走，再开始实际拍摄。当拍摄主体变化位置或者光线变化时，需要重新移入灰板或者白板进行试拍。试拍的图片将作为同一场景下所有RAW图片的标准，用来后期调整所有正式拍摄的图片。这在RAW的后期调整部分再细说。
3、根据经验或者色温计，用色温设定白平衡。
见过一个高人，肉眼就能判断色温，基本误差不会超过正负100K。这经验需要经年的积累。由于相机（佳能）可以根据色温设定白平衡，如果能精确测定色温，白平衡的设置就非常简单了－－比任何其它方法更简单和可信。不过俺是没有这方面的能力，所以也没有试过这种办法，如果用我可能更倾向于依靠色温计来测定色温。
在2、3两种方法里，如果光线复杂，需要注意的是要测定和设置拍摄主体（兴趣中心）所在区域的白平衡和色温。对于舞台拍摄，可以在演出开始前主灯打开，而各色色灯没有打开的时候，进行白平衡的测定。显然，演出开始后想准确测白平衡几乎是不可能的。
注意：“便宜的”CPL对白平衡有影响。解决办法:不带镜子拍摄一张作为事后校正的依据。
（三）、准确曝光
除了白平衡的设定外，拍摄过程和传统摄影区别最大的应该就是数码摄影的曝光了。对于光线强弱比不大的场景，机器的平均测光完全可以胜任。但对于光线强弱比较大的场景，曝光是真正的挑战。
前提，掌握曝光，需要首先查看相机说明书，了解有关曝光的设置和操作，更要熟练掌握曝光补偿的操作。我们不需要练就一眼就能看出曝光组合的本领，因为相机的自动测光功能都已经相当不错。
(1) 使用RAW拍摄
RAW文件为数码相机提供了出色的宽容度。数码相机的宽容度大大超出了许多人的想象范围，但其优势往往也未被数码用户所认识。数码摄影最终要获得细节丰富的照片，使用RAW格式是不可避免的。
使用RAW拍摄，应遵循向右曝光的原则。将机器的图片回放调整为带有直方图的模式，并打开高光溢出警告。每次拍摄后，立刻查看图像的直方图，如果图像显示高光警告，则删除照片重新拍摄，最终让直方图中曲线尽量靠右排列同时不出现高光警告。这样拍摄的图片包含了最大亮度范围的有效信息，同时具有最少的噪点。
回放的图像也许过亮或者部分区域过暗，无需担心，后期将RAW文件的曝光适当降低就可以还原出丰富的层次和细节。
使用具有点测或中央区域测光的相机，可试用以下方法：
对画面中的希望保留细节的高光部分测光，锁定曝光，然后向右偏移一档半或者两档进行拍摄。
此方法拍摄，高光溢出的可能较小，从而减少了查看直方图后删除过曝图像再拍摄的几率。这是本人总结的实施向右曝光原则的捷径。
R用RAW拍摄时，DSLR宽容度完全可以达到正负4级左右，根据这个特点，判断光比情况，可以更精确地进行偏移曝光。比如，在光比只有4级的情况下，可以向右偏移四档光圈，而六级光比下，可以安全偏移两档。在光线昏暗的地方用该方法拍摄，使用ISO 800或者更高的感光度，也可以拍出噪音相当低的图片。
任何原则都有打破的时候。如果想拍摄的重要区域主要集中在稍暗区域，为求得最好的曝光效果和最低噪音，应该选择对拍摄主体的测光和曝光，高光和暗部该牺牲的就牺牲。
（2） 使用JPEG拍摄时
不能使用向右曝光的原则，需要更为精确的测光和曝光。使用JPEG时，数码相机的宽容度只有5到7级之间。应对画面中稍稍偏亮的阴影区域测光后曝光。许多人采用的“宁欠勿过”的原则也可以参考。使用JPEG拍摄，用包围曝光拍摄是个好习惯。
使用没有点测功能的相机，必须对图片中不同亮度的拍摄面积的大小非常敏感。机器的自动测光不能全面评估画面的曝光量，需要摄影者根据高光和暗部的面积，适度进行曝光补偿。补偿量的大小与光比、面积大小都直接相关，需要靠经验来调整。好在数码可以及时查看曝光情况，有利于积累经验。
大量的JPEG拍摄过去让我迷惑－－刻苦的练习，详细的记录和比对，依然很难精确地掌握曝光，总感觉它象橡皮绳一样令人琢磨不定。在不断地研究中，忽然悟出：数码用JPEG拍摄是不可能获得准确曝光的。数码不同于胶片，出JPEG时，其内置的软硬件总是根据画面的数据进行运算和调整。调整的规律我们不知道就永远无法预知结果。数码摄影是将前后期整合在一个完整体系中的摄影方法，不用RAW拍摄，数码的特点无法充分发挥，因此我建议任何光线复杂的环境下应使用RAW进行拍摄。
(3) 留意色彩的不同亮度特征
这对RAW拍摄和JPEG拍摄都适用。每种颜色都有其亮度区间，同样亮度的不同颜色，转化为灰度表示后，其灰度值是不同的。因此，多种颜色混合在一张特定亮度范围的图片中时，如果一种颜色的表达从最低到最高都显示了，部分其它颜色的亮度范围将被处理掉，可能被抛弃，也可能是被映射和压缩。在PS上很容易注意到，亮度越大，最先变成白色的是黄色，而调暗时，最先变成黑色的是蓝色。我们只能尽量准确地将我们感兴趣的颜色的亮度范围拍摄下来，因此，必须对画面中的色彩多加留意。红色容易溢出，黄色容易过曝，而青色的湖水容总是容易变成一片灰白。这些都是彩色摄影常见的困惑，不仅仅发生在数码摄影之中。当画面出现某种大面积的颜色时，要进行一定的曝光补偿。我链接一张曝光调整的参考图：
用于研究和学习，相信NOrmen Keron不会责怪我。他的精彩文章，可以参看这里：
http://www.normankoren.com/zonesystem.html
这张表格对于微距摄影的意义就更为明显。我总是记不住，所以缩小打印了一张，放到自己的驾照里，随身携带。
（4）数码曝光不可马虎
首先，数码机器的曝光特性是将“看到”的光线亮度用一段直线函数来记录，超出直线两端的光线将被“砍掉”。如果欠曝或者过曝，即使Camera_raw中存在正负四档的调整空间也无济于事，因为你的相机根本就没有关于过亮或过暗的数据的任何记录！
此外，错误曝光的图片，即使通过后期能够调整，但是画面质量将大打折扣。如下图是从1DS2的RAW转换过来的，由于欠曝，后期增加了＋0.75曝光：
即使将图片缩至如此小，此图的左上角的噪音也很明显，而原图大小时，
可以清楚地看到白云和蓝天相接的地方，图像呈离散颗粒状（类似胶片扫片后的那种颗粒）。虽然后期调整可以从某种程度减轻或消除噪音影响，但同时也将带来诸如锐度下降等其它负作用。
因此，严重过曝和欠曝将导致数码照片细节丢失，而偏差较小的曝光也可能导致糟糕的画质。 因此，数码摄影的曝光尽管有不同于胶片摄影的特点和方法，但精确曝光仍然是必须的，它依然是摄影人不可或缺的基本功。
