【常识】基本知识

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    编者按：本文作者语：随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物品。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅(特别在微距模式下)、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。

　　1、浏览说明书
　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
　　2、合理选用图像格式
　　我们都很清楚，数码照片的质量与象素(分辨率)有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200万象素的数码相机大约与1200 dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而600万象素的数码相机则可视为与2400 dpi的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要200万 ～ 300万象素就可轻易地胜过35 mm相机了。不过，如果输出4"x6"，约A6大小，使用200-300万象素足可满足一般人的需求。
　　而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
　　3、构图与思考
　　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
　　而且LCD耗电量也一直让“色友”们头痛，因此有不少“色友”在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个“镜框”，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
　　4、不要迷信DC的自动模式
　　首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有“蓝色综合症”现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
　　其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过“提速增感”来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
　　再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
　　5、正确用光、与光线对话
　　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。分辨光的强度
　　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
　　讲究用光角度。用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
　　数码相机摄影技巧。在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
　　6、几个误区
　　习惯使用UV滤镜。对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光(尤其是紫外光)并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
　　三脚架已是昨日黄花。别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
　　漠视后期处理。用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷(比如反射光造成的热点)，甚至将几张照片或图像进行合成。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
　　7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
　　不一定是“工多艺熟”，但要想“艺熟”就必需要“工多”，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片.from:　浙江在线新闻网

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一、构图：通过对点、线、面、光、影、色的布置，使整个画面产生美感、空间感、透视感；
二、构图的形式有多种多样：框架式、前后虚实式、对角式、倒三角式、正三角式、排列式、S形、C字形、A字形、放射形、对称形、高低式、黄金分割等等；
三、构图的基本法则：
1、宜简不宜繁；
2、宜藏不宜露：能让人产生联想、遐想；
3、宜纯不宜硬：指质感，调色要有个度，不要调得太浓；
4、遵循旧路不如大胆创新：首先得掌握，然后再突破。这样图片才有特色；
5、有一个十分恰当的前景；
6、有一条十分合意的斜线；
7、有一个十分灵活的黄金位置。
四、焦距的选择很重要；
五、构图要构满它，裁剪只是补救；
六、A字形构图，宜用广角镜，A字形构图具有极强的稳定感、冲击力、视觉引导力；
七、用超广角镜头拍摄时，走到跟前去，可加强透视效果；
八、S形的路、河构图：角度一定要高，用俯拍，否则表现不了；
九、如果有横线穿过画面，一定要找竖线破掉它；
十、横线也不应平分画面，宜偏高或偏低；
十一、C形构图：这种构图很有曲线美，有多种变异。主体一般安排在C线的缺口处；
十二、拍静物时，越清晰越好，光圈取小，景深要大，曝光要准；
十三、拍摄风景时，确定了主体后，每一个前景要用心去找，前后、左右、高低，都试试，要走动，要去找，不能懒；
十四、光线是拍摄时第一个要考虑的因素，用什么光？侧光？顺光？逆光？还是侧顺光？如果只有太阳光，就要走到合适的光线的位置才拍；
十五、拍河流、道路用对角线构图时，从高处拍，地平线看不到了，所以相机不一定要平，可以转到相机可取对角线的角度拍；
十六、对角线构图时一定要注意平衡；
十七、顺光拍摄时，以前景测光曝光，天空的云彩会很美。
十八、顺光拍的画面，色彩一定是很鲜艳的；
十九、多看电视中的MTV台，留意它的构图；
二十、找拍摄景点，先找远景，再找中景，然后找近景，最后找微景，始终有东西可拍！

PS入门

1、处理图片应先裁剪再改大小；
2、用修复画笔，可以盖掉不要的图象和脏东西；
3、用摩棒+套索，可以选择要处理的图象范围，加上档键(shift键)可增加选择范围；
4、羽化半径会影响处理与不处理的图象之间的衔接效果，如果要有清晰的分界，羽化半径应取小，例如：天空与山脉的分界，只想压暗天空时，先把天空选出来，再调暗，这时的羽化半径应取1，否则会有白边。如果要有模糊的分界，羽化半径就取大，例如：要把某一部分的光线调亮，羽化半径就取130~200，这样边界才能柔和地过渡，还可调出光线照射的效果；
5、羽化半径与选择的范围有一定的关联，如果选择的范围较小，却选取了较大的羽化半径，就有可能出错；
6、调整整张照片的色调，可用照片滤镜。在照片滤镜中加蓝色，天空会变蓝；
7、使用液化工具，可改变脸形、腰形及胸部。改变压力大小可以调整改变的幅度；
8、调整人像时，主要的是要观察头发，调亮度对比度，以头发有层次为度。
第一部分　　拍云　拍海
1、拍海水，要拍出雾气，应加灰镜或偏振镜。光圈收小，测光点应在最白的水面上，否则会过曝；
2、曝光速度与水流的速度有关，水流快，可快点，水流慢，就得慢，才能有雾状；
3、一定要有岩石是清的，如果都是雾状，就会有PP不清的感觉；
4、建议测光时测三个点：最亮、最暗、中灰，基本上以最亮处曝光，有时要考虑宽容度，考虑应舍弃的亮部或暗部；
5、拍水时应注意水平线的水平；
6、还要注意色彩的对比。如果浪和天空都是白色浅色的，就没有了对比，而蓝天与白浪就可以形成很好的色彩对比；
7、海岸线取斜了会有纵深感；
8、水平线最好不要在画面的中间，这在摄影中是比较忌讳的；
9、拍浪要拍出动感。
第二部分　　拍蝴蝶
1、花与蝶在同一水平线，会不够生动，拍时应注意，或拍后可裁剪一下，花与蝶成斜线能增强动感；
2、拍蝴蝶时，如果用慢一点的快门，在蝶刚停下来，翅膀还有点动时拍，也能增强动感。
第三部分　　　拍眼
1、拍眼中的人时，眼中的人应顺光，眼逆光；
2、带眼镜时拍镜中人也不错。
第四部分　　　拍人像
1、拍人像时，双眼在画面中取成斜线会比较生动，如果取水平了，会比较呆板；
2、拍人像，就要拍表情，拍出动态。能抓住动感的一瞬间最好；
3、有时，MT是直立的，相机可以斜着拍，得出的效果会很不一样；
4、拍人像宜用中焦；
5、拍人像，特别是很多人拍一个MT时，要等到合适的角度、合适的表情、眼神才拍。形态不好的话，不如不拍。
第五部分　　　拍船
1、拍船时船不要横着，有一个角度会比较好；
2、拍很多船时，应有一艘船是突出的。或船本身就与众不同，或有人在上面，或有动感、或与后面的船形成一定的角度。
第六部分　　后期
1、后期制作应学习。拍摄应会做后期；
2、通过调光、调色，把对比调出来；
3、调整后的图片，通透度会好些；
4、有的图片可转为黑白片，但黑白片更讲究，因为所有的颜色都变成了黑、白、灰。
第七部分　　拍什么都通用
1、背景应简洁，不可杂乱，不需要的东西不要纳入画面；
2、构图应紧凑，不宜松散；
3、各景物之间应有联系，有内涵；
4、很多图片都是用了比较平的角度，可试试低一点、高一点、偏一点，用小的角度拍，可能会很不同；
5、可尝试把原来想拍实的拍虚、想拍虚的拍实它，效果会不同。
主题：风光摄影
1. 拍风景必须要有一个动点或趣味点；
2. 构图时不要天一半水一半；
3. 拍后可通过裁剪及后期，调出光的对比；
4. 顺光或顶光拍风景，质感与层次都较难拍出来；
5. 与主题无关的都应裁去；
6. 最终留给后世的都是纪实性的作品；
7. 多条同一斜度的线条的重复，加强了动感；
8. 可以通过三方面来表现透视：线条----近大远小；影调----近黑远亮；空气---- ；
9. 提高拍摄者的自身修养特别是文学修养，才能提高拍摄的水平；
10.色彩艳丽的图片，只适合偶尔欣赏。要悬挂在办公室或卧室的作品，色彩不宜太过艳丽；
11.水吸光，会比天空低一级，拍片时应注意；
12.重复的结构会产生节奏与韵律；
13.虚实相生，会产生透视感；
14.构图时应考虑视觉心理，应研究观看图片者的视线走向；
15.黑色烘托任何颜色，白色抢夺任何颜色；
16.剪影照片，能引人浮想。
17.地平线不要穿头过；
18。拍瀑布不要见到头；
19。拍风景环境要交代清楚；
20.人作为风景中的动点，相互间的动作要协调呼应。
如何拍好风光照片
1.搞摄影是在追求自己喜爱的东西，艺术（是另一回事）；
2.搞摄影不能闭门造车，而是要走出去，走向大自然。向大自然拿照片而不是向数码拿照片；
3.拍风景拍山，要有主峰；
4.山没有光，立体感就不强；
5.作品不一定要有艺术性，主要是要耐看。耐看的作品就是好作品；
6.拍风景一定要早上的光，斜光；
7.所有的松都不如黄山的松；
8.拍雪松，要以雪曝光，这样才能出层次，宁愿暗部损失。一般用F8,1/125S；
9.（在取景器里）自己看了觉得不舒服，就别拍；
10.（在取景器里自己看了觉得）有缺点，也要拍。（但是）要先找缺点，缺点太多才不拍；
11.怕苦、怕热、怕花钱，不宜搞摄影；
12.不能只以主体曝光，要看整体（效果）；
13.（画面的平衡），可利用四两拔千斤（的原理）；
14.拍风景时，要注意光斑（水影、倒影）和色调；
15.（照片的）题名很重要，（好的题名）能起到画龙点睛的作用；
16.纪实照片（不能摆拍重拍），只有一张，很珍贵，也不能（用电脑）改，与新闻摄影一样，要求原汁原味。
主题：人体人像摄影
1.拍人像时，配件与服饰应协调，起衬托主题的作用。如：穿着古装却带着手表就不恰当；
2.风吹动头发、衣服，形成动感；
3.人像摄影，手部的处理很关键，会直接影响视线的走向。维纳斯之所以美，就因为手没了，引人无穷的遐想；
4.可拍可不拍的相片，坚决不拍。拍摄应经过拍摄者的提练与概括，不假思索、随心所欲地按快门，是一大弊病；
5.下垂的手，会把视线引向下方，形成视觉浪费；
6.拍人体，有光的地方就有扩张感；
7.拍摄者蹲下，机位低，腿会显得长；
8.拍人体时，如果有太阳月亮，则太阳月亮越大越亲切；
9.美女的标准：三三分
三长：躯体长、四肢长、秀发长；
三短：牙齿短、脚板短、
三白：皮肤白、手白、牙齿白；
三黑：头发黑、眼窝黑、
三宽：胸宽、额宽、眉间宽；
三窄：嘴窄、颈窄、腰窄；
10.初学者对可拍可不拍的相片，坚决要拍；
11.拍人体，模特的脸不是最重要，重要的是要突出造型；
12.模特的双脚不要分开，要收腹；
13.要充分利用模特的头发掩饰难看的肩部。
第一部分 如何设置相机
一、曝光模式：多用A档，光圈优先。喜欢用大光圈拍人像，常用F2.8。差的相机一样可以拍靓像。光圈开不大，就选好的背景，干净的背景。
二、测光模式：用评价测光模式。先拍一张，试一试，不行再用曝光补偿加减，以脸部恰好为当。
曝光不当再到电脑里调，会显粗粒。在电脑里只需磨皮，皮肤好的话，磨都不用磨。
　 (拍一张好的相片的)最低要求是：曝光要刚刚好。
　如何做到？用曝光补偿加加减减!
  拍出痘痘才是好片，说明焦对准了。
  如果头发、眉显出一丝光，说明锐过头了；
　如果白的太白、黑的太黑，说明反差太大了。
　把相机当电脑，拍摄时就应该都调好了，不断尝试，不断调，调好为止，不要拍了后到电脑上才去调。
三、对焦：在九个对焦点中移动变换，不同的意图，对焦点不同。
四、构图用半按快门。实在没办法(构图，就)拍大些，回去再裁图。构图不行靠裁图。上网一点问题也尚无。
　 不要在景深范围内，随意对焦，会有不同的。
　常用人工智能自动对焦，中间那档。
　　 一档：(用于主体)不动(的情况下)；
     二档：(用于主体)不动，又有点动(的情况下)，也可调整；
     三档：(用于)可以跟踪运动拍摄(的情况下)。
　半按快门重新构图的时候就要用一档。
五、影调的调节：
　
  自动白平衡，常拍得人发黄。调K档，左蓝右黄，调色温。边拍边调整。
  白平衡还可微调。不是眼中看到什么就应拍出什么，而是要调到自己喜欢(的影调)。一般地，拍洋模特，(如果是白色人种，会调得比实际的)更红，(如果是综色人种，会调得)更黄，如果拍公园，会调得更绿。
都是在相机里调的，而不是拍了后在电脑里调。
　 白平衡的飘移不能飘太多，否则太假。
　 还有一个方法：可加滤镜。
六、用连拍，可点摄、连摄。
   这样可抓到很好的动态，但挑选片子时就麻烦了。
   极少用脚架，快门速度慢也没关系，关键是要找依托，1/15S也可拍，1/5也可以。
七、锐度、对比度的调整：
    锐度、对比度要常调，阴天与晴天是不一样的。
    在相机中调得过锐也不会出亮边，但会死死实实。
第二部分
用光 构图 立意
一、立意是最重要的，每一幅图都有一个故事。要选模特最靓的地方拍，哪里最亮拍哪里。
   (模特不要太直太露)，遮遮掩掩，更含蓄，更有想象的空间。
    构图时，喜欢把人物放在角落，因视线的关系也会觉得不错，反而不觉得不妥。
   阴阳脸(处理得好)也不一定有问题。
   在窗边拍人像，光很不错的，光有方向感。
二、用大光圈远景深，高光片，拍全身，大气，把环境也拍出来。
   (拍一组人像)要有变化：有大头像、半身像、全身像、环境人像，这才能组成一组片。
   很少用反光板，把曝光补偿调到最大(背景很光的片，就不理背景，过曝就过曝，主体曝光准确就成)。
   选择远背景，有纵深感，一定要选远背景。
   模特脸太黑时，叫模特转动脸部，(总能转到合适的位置)。
三、用大逆光
   棚拍时，主光应高一点，模仿太阳光。
   拍片时，应留下一定的空间，就象国画中的留白。
   不要怕顶光。
   拍农村、老人时，暗点好。
   拍女仔，宜光点，也不怕。
   大太阳底下，宜(可)打把伞，否则拍不了。
四、利用前后景的虚实
   退一步海阔天空。
   从缝隙中拍过去，实在不行，抓把树叶(做前景)拍过去。
五、拍出动感
六、拍摄点的选择
    喜欢古朴的地方，粗糙的地方
    要有对比，质感：光滑与粗糙；色彩：冷与暖；还有虚与实，明与暗的对比。
    阴天也可拍人像，(要尝试不同的角度)高角度，低角度，如在桥上、石上拍。
    用小DC机拍摄人像，宜用低角度，以天空做背景，这样背景又远又干净。
    拍摄时，可要求模特(别直直地站着，可试试)弯弯腰，扭扭腰，转转头，动动腿。
    用广角拍，可突出重点　
    突出一个精彩的聚焦点，哪里精彩焦点就打到哪里。
    笑的相片没有深度，不要拍这么多。可试试不同的表情。